alex_1910 (alex_1910) wrote,
alex_1910
alex_1910

Categories:

Нам нужны пушки побольше!

Автор перевода абсолютно прав: очень много спорных моментов в статье. Но сколько бы ни было этих моментов, личных предпочтений у фотографов больше, поэтому каждый найдет что-то для себя полезное.
Отдельная благодарность автору перевода - Александру Соснину say2014 за его труд!

Оригинал взят у say2014 в Нам нужны пушки побольше!
Частенько захожу на сайт Кена Рокуэлла - почитать обзоры камер/объективов и вот как-то обнаружил там статью с интригующим названием "How to Shoot Macro." Поскольку макро я снимаю уже давно (и люблю это дело!) решил прочитать, потом подумал ... и решил перевести. Хотя, чувства мои были при этом ... смешанные. Уж слишком автор категоричен в своих суждениях!  Лично я бы оспорил некоторые из его высказываний, но ... наверняка есть и поклонники такого подхода к макро. В любом случае - полезно знать разные "мнения по поводу", ведь так?

Сильно за качество перевода не бейте, т.к. ангельский я ни в школе, ни в институте не учил - только трёхмесячные курсы лет 25 назад и один самоучитель... В общем, выкладываю здесь (эпиграф мой - не удержался ):
“We need bigger guns!”
«Нам нужны пушки побольше!»
(с) Split Second (Считанные секунды)


Как снимать макро.
© 2013 KenRockwell.com. All rights reserved.

Введение.

Давным-давно, в 1999 году, ещё не было нормальных цифрозеркалок (первый в мире 2.7
мегапиксельный Nikon D1 начал продаваться в канун Рождества 1999-го — и по цене 5,000$!),
компактные камеры были паршивыми, а до появления iPhone оставалось почти десять лет.
Если Вы серьезно занимались крупноплановым фото в том далёком 1999-м, когда я запустил
этот веб-сайт, Вам была нужна 35-миллиметровая или среднеформатная зеркалка и специальные
макрообъективы.

Но 1999-й давно прошёл. Сегодня даже самые дешевые цифрозеркалки поставляются с китовыми
объективами, которые могут снимать с близкого расстояния, цифровые компактные камеры
почти всегда имеют макрорежим и даже iPhone 5 позволяет сделать крупноплановые снимки.

Желаете прекрасных фото крупным планом? Просто поймайте хороший момент, позвольте Вашей
камере или iPhone сфокусироваться и даже iPhone способен выдать замечательный снимок:



Мои часы, 17 июня 2013. (iPhone 5, f/2.4, 1/2,358, ISO 50).



Ферма улиток, 07 июня 2013. (iPhone 5, f/2.4 at 1/120 at ISO 50, кроп).

И только если Вы хотите серьёзно заняться макросъёмкой или нуждаетесь в большем увеличении,
чем на этих снимках, Вам понадобится что-то другое.

Если Вы хотите снимать макро, даже не думайте о 50-ти или 105-миллиметровых макрообъективах
– Ваш выбор, это макрообъективы Canon 180 мм или Nikon 200 мм. И вот почему:

Расстояние

Макрофотографии часто считают снимками, сделанными с очень близкого расстояния, но
опытный макрофотограф знает, что это не так и старается избегать этого.

Если Вы располагаете камеру слишком близко, то:
1. Вам сложнее осветить объект.
2. Вы пугаете живые объекты – насекомых, к примеру.
3. Вы показываете объект в неестественной перспективе – каким Вы его никогда не увидите
вживую, так как не рассматриваете его с такого близкого расстояния. Например, на снимке,
сделанном iPhone с 10 см, часы выглядят намного более крупными, чем мое запястье, потому что
они расположены ближе к линзе. Это выглядит неестественно — Вы же не думаете, что циферблат
часов так же широк как мое запястье?

Поэтому для макрофотографии мы хотим более длиннофокусный объектив - не 50-ти, 55-ти или
60-миллиметровую линзу.

Выбор объектива (см. также Лучшие макрообъективы)

Резкость объектива

Знаете что: она не имеет значения!

Конечно, некоторые макрообъективы могут быть более резкими, чем другие - при съёмке вне
макродиапазона. Но, как Вы узнаете ниже, на макрорасстояниях ГРИП минимален, таким образом,
в зоне фокуса так или иначе будет очень малая часть снимка. Не имеет значения насколько резка
Ваша линза, потому что сложно увидеть разницу в резкости по этой небольшой части снимка,
попавшей в ГРИП.

Кроме того, так как Вы будете снимать с диафрагмой в пределах f/32, чтобы попытаться увеличить
ГРИП, Вы столкнётесь с дифракцией, которая будет ограничивающим фактором - сильно снижая
резкость независимо от линзы.

50-миллиметровые объективы

50-миллиметровые макрообъективы бесполезны для серьезного макро за исключением копирования
слайдов, марок и других плоских иллюстраций.

Любой планшетный сканер сделает эту работу лучше, быстрее и проще для фотографа, чем камера.

50-ти, 55-ти и 60-миллиметровые макрообъективы – это глупый выбор для серьезного макро,
именно потому, что Вы должны слишком близко приблизиться к объекту, поэтому давайте забудем о
50-60-миллиметровом диапазоне.



Nikon 60mm f/2.8 G на МДФ: слишком близко, чтобы быть полезным.

Как только мы приближаемся к объекту на минимальное расстояние (МДФ) с 60-мм объективом –
для съёмки в максимальном масштабе, между передней линзой и объектом остаётся всего несколько
сантиметров. Мы не можем правильно осветить объект, он выглядит неестественно и пугается камеры.

100-ти и 105-миллиметровые объективы

В идеале мы хотим иметь, по крайней мере, 100-миллиметровый макрообъектив, чтобы мы
могли далеко достаточно отодвинуться, не пугая насекомое, хорошо осветить объект и получить
нормальную перспективу.

Мы привыкли видеть все объекты, по крайней мере, на расстоянии 50 см. Нашим глазам сложно
— или не возможно — сфокусироваться ближе, чем на 30 см (приблизительно), поэтому макро
фотографии, сделанные с более близкого расстояния, дадут неестественную перспективу.
Трехмерные объекты, будь то насекомые или предметы, выглядят более странными, чем они должны
быть, если их снимали с расстояния менее 30 см.

Только 100-миллиметровые объективы позволяют нам снимать с достаточного расстояния и в масштабе 1:1.

180-ти и 200-миллиметровые объективы

Все профессиональные макрофотографы используют 180-ти или 200-миллиметровые макро
объективы, так как только таким образом мы можем расположиться достаточно далеко от объекта
и быть всё еще достаточно близко для съёмки макро.

С 200-миллиметровым макрообъективом у Вас будет дистанция в 30-60 см ("рабочее расстояние")
между передней линзой и Вашим объектом, таким образом, Вы будете в состоянии качественно
его осветить, и его перспектива не будет искажена.

Вот, к примеру: с моим любимым Nikon 200mm f/4 AF-D, я могу снимать на МДФ с расстояния 26 см.
Для большинства предметов мне не нужен такой масштаб, поэтому я могу отодвинуться ещё дальше
и снимать с расстояния 50-60 см. Гмм! Вот почему нам нужны 200-миллиметровые макрообъективы.

Увеличение и масштаб

Увеличение, так же, как и масштаб - это отношение между размером реального объекта и размером
его изображения на матрице или плёнке. Конечно, когда это изображение выводится на монитор
или печатается, оно еще больше увеличивается, но это не имеет отношения к истинному масштабу,
который обеспечивает объектив.

Большинство макрообъективов имеет выгравированные значения масштаба (увеличения) на шкале
фокусировки. Это удобно для судебной и научной работы.

Определение макро

Макро - это фотографии, сделанные с масштабом между 1:10 и реальным размером объекта (1:1) –
в соотношении с размером изображения на матрице. Разумеется, при печати масштаб станет еще
больше (в зависимости от размера печати) – но это не влияет на данное определение!

Обычной (не-макро) фотографией называется то, что снято в масштабе меньше, чем 1:10, а
микрофотографией то, что снято в масштабе больше, чем 1:1. Не стоит придавать этим определениям
большое значение, так как у разных людей есть разные градации того, что «есть макро». К примеру,
компания Nikon, которая также производит много моделей микроскопов, вешает на свои макро-объективы ярлык "микро".

Режимы фокусировки

Профессиональные макроснимки делают в режиме ручной фокусировки, потому что это быстрее и
проще.

Если Ваш предмет не идеально плоский, когда сканер - намного лучшая идея, чем камера, автофокус
камеры теряется, и понятия не имеет на чём фокусироваться в реальном трехмерном объекте.

Поэтому, не имеет значения, что Вы используете – автофокусный объектив или объектив с ручной
фокусировкой! Всё равно Вы установите ручную фокусировку на объективе так или иначе - поэтому
не стоит стремиться покупать новые автофокусные объективы, так как старые мануальные объективы
будет работать точно так же — и при этом сэкономят Вам немало средств.

Даже небольшое смещение камеры в руках «вперёд-назад» изменяет расстояние камеры так сильно и
так быстро, что это сводит любую систему автофокуса с ума.

Я часто фокусирую объектив на определённое расстояние, а затем точно навожусь на резкость,
перемещая камеру назад и вперед. Это помогает мне сохранить размеры кадра неизменными.
Маленькие изменения в Вашей позиции становятся огромными изменениями в размере изображения,
таким образом, фиксирование фокуса и перемещение камеры сохраняют размер кадра.

Диафрагма и глубина резкости

Нет никакой глубины резкости на макродистанциях.

Ну, а поскольку нет никакой глубины резкости, Вы снимаете все на диафрагмах около f/32.

Постарайтесь ориентировать объекты съёмки так, чтобы они лежали в плоскости фокуса. К примеру,
снимайте бабочек, когда их крылья расположены в одной плоскости – плоскости фокусировки.
Если Вам это удаётся, вся бабочка будет резкой, в противном случае Вы получаете любительскую
фотографию.

Макропрофи тратят много времени, чтобы поймать момент, когда крылья распложены плоско, потому
что даже на диафрагме f/32, они уйдут из фокуса, если Вы переместите камеру на миллиметр вперёд
или назад.

Откройте диафрагму больше, чем f/32, и Вы получите слишком маленькую ГРИП, закройте её сильнее
и приготовьтесь потерять резкость из-за дифракции. Диапазон диафрагм от f/22 до f/45 - все, в чем
Вы будете когда-либо нуждаться.

Стабилизация изображения – IS и VR

Стабилизация изображения бесполезна с живыми объектами – такими, как цветы, насекомые или
животные, так как они всегда перемещаются. Она может помочь сгладить смещения камеры,
но не движения снимаемых объектов.

IS и VR могут помочь, если использовать длиннофокусный макрообъектив в качестве теле-объектива
общего назначения. Но в макросъёмке эта функция не помогает, потому что она, как правило, не
калибруется для работы на макродистанциях. И, кроме того, при съёмке с диафрагмой f/32, выдержка
будет слишком длинной, чтобы IS и VR смогли работать.

IS и VR работают только по двум осям («вверх-вниз» и «вправо-влево»), ну, или по трем осям - в
мечтах производителя объектива. Но даже объектив с VR, работающим по трем осям (дополнительно -
«вперёд-назад») не сможет помочь, так как даже смещение камеры на миллиметр на макродистанции,
выведет из зоны ГРИП всё, что Вы хотели снять.

Поэтому, если Вы снимаете макро, Вам нет нужды покупать объективы с VR или IS. Это - просто
уловки маркетологов, чтобы продать более новые и более дорогие линзы. Я же снимаю макро для
себя и с успехом использую мой Nikon 200mm f/4 AF-D без VR каждый день.

Освещение

Всё просто: используйте вспышки!

Вспышки позволяют Вам использовать диафрагму f/32 и остановить любое движение объекта или
камеры. Если Вы будете использовать только естественный свет, то Вы напрашиваетесь на неприятности,
так как Вы будете вынуждены либо открывать диафрагму, уменьшая и без того малую глубину резкости,
либо использовать рискованно длинные выдержки на зажатой диафрагме, что приведёт к смазу.

Большинство макрофотографов используют для съёмки насекомых две вспышки, расположеные по
бокам объектива. У меня есть такое устройство для двух вспышек - Lepp Bracket. Это довольно
неуклюжее и громоздкое решение вопроса (из-за крупных вспышек и синхрокабелей), хотя работает
оно отменно.

Более изящное решение для съёмки насекомых - система Nikon R1C1, которую вы можете видеть на
верху страницы. Она использует небольшие вспышки, которые устанавливаются на переднюю часть
Вашего объектива. В ней не используются провода и она стоит своих денег из-за удобства,
небольшого веса и простоты использования.

Я не использую кольцевые вспышки в макро. Кольцевая вспышка, которую я пробовал, обладала
слишком малой мощностью - освещение от неё было более слабым, чем от двух отдельных
небольших вспышек. Кроме того, свет от кольцевой вспышки слишком плоский - теряется текстура
поверхности.

Для меня съёмка макро – это в основном фотография предметки и для этого я использую студийные
моноблоки. Набор настоящих студийных моноблоков стоит немногим дороже, чем аналогичный
набор внешних фото-вспышек, однако обладает гораздо большей мощностью и гибкостью за счёт
возможности использования зонтов, софтбоксов или насадок. Студийные моноблоки легко
размещаются на соответствующих штативах, в то время как установка обычных накамерных
вспышек чревата сложностями.

Больше, чем 1:1

Вы можете использовать для этого макрокольца или макромеха между объективом и корпусом
камеры. Я всегда фокусируюсь вручную, поэтому, эти устройства, уничтожающие автофокусировку,
не являются беспокойством для меня.

Макролинзы не сильно помогают с сегодняшними объективами, так что они уже выходят из моды.

Вы также можете использовать телеконвертеры, которые позволят даже самым старым макро
объективам с масштабом 1:2 стать полноценными 1:1, а современным макрообъективам снимать
в масштабе 2:1. Я раньше добавлял конвертор TC-200 с моим 105 AF Micro до тех пор, как
приобрёл 200-миллиметровый макрообъектив. Конечно, мой TC-200 позволяет работать только
с ручным фокусом, но это не проблема для меня.

Canon производит совершенно удивительный объектив 65 мм f/2.8, снимающий в масштабе от
1:1 до 5:1. Он стоил 830$ в 2005 г. и 950$ в 2013 г. Его очень любят те, кто снимает насекомых
и капли, но он не может заменять стандартный макрообъектив для общего использования.

Экспозиция

Я вручную устанавливаю диафрагму на f/32 для максимальной ГРИП и ставлю выдержку
на выдержку синхронизации вспышки (1/125 - 1/500 в зависимости от Вашей камеры),
чтобы устранить окружающий свет.

Я использую TTL-вспышки, которые обеспечивают автоматическое управление мощностью
импульса для правильной экспозиции при изменении расстояния съёмки. В тех случаях, когда
я использую свои студийные вспышки, я просто смотрю на гистограмму и корректирую мощность
вручную.

Фактор приближения

В старые времена мы провели немало времени, беспокоясь о правильной установке экспозиции
в макросъёмке. Это было вызвано тем, что линза в макромасштабах удалялась от плёнки или
матрицы, и эффективная (рабочая) диафрагма уменьшалась – но камера этого не показывала.
При масштабе съёмки 1:1 эффективная апертура уменьшалась на два стопа!

Сегодня камеры Никон автоматически исправляют реальную диафрагму макрообъективов, и
показывают её на дисплее. Таким образом, Ваш объектив f/2.8 становится f/5.6 на МДФ, но снимая
с диафрагмой f/32, Вы не будете даже замечать это. Помните, открытая диафрагма макрообъектива
используются только для фокусировки и построения кадра - не для съемки.

Не волнуйтесь - система TTL-замера Вашей камеры учитывает все это автоматически.

Штативы

Я всегда снимаю с рук.

Вспышки замораживают любое движение - таким образом, нет никакой потребности в штативе.

Используя штатив Вы будете нуждаться в специальном устройстве позиционирования, которое
позволит Вам смещать всю камеру влево, вправо, вперёд и назад, чтобы максимально точно построить
кадр. Почти невозможно снять и переместить штатив точно на пару сантиметров, которые
необходимы в макро.

Другие форматы

Физика помогает нам, когда сенсор или плёнка маленькие по размерам. Но как только размеры
плёнки/сенсора становятся больше, ГРИП уменьшается почти до нуля, диафрагма закрывается до
размеров пинхола, что приводит к падению разрешения из-за дифракции и невозможности нормального
освещения.

Макросъемка является тривиальной с цифровыми компактами и iPhone, простой с цифро-зеркалками,
выполнимой со среднеформатными камерами и почти невозможной с камерами большого формата.

Компактные цифровые фотоаппараты

Большая часть цифро-компактов имеет встроенный макрорежим, которые позволяет Вам снимать
с расстояния в 1-2 см.

Зачастую эти камеры фокусируются в макрорежиме только на широком конце зума - и Вы получаете
бочкообразную дисторсию изображения. Попробуйте увеличить фокусное расстояние зума до тех пор,
пока это будет возможным в макрорежиме. Для каждой камеры будет своё максимальное значение
фокусного расстояния для макро.

Разумеется, дисторсию несложно убрать в Фотошопе, но Вы не сможете убрать непривычную
перспективу, которую Вы получаете от съемки широкоугольной линзой с близкого расстояния.

Увеличивайте фокусное расстояние зума и отодвигайтесь от объекта до тех пор, пока можете
получить устраивающий Вас кадр.

Средний формат

Забудьте про дальномерные фотоаппараты – такие, как мои любимые Mamiya 7 и 6. Они просто
не смогут снимать с близкого расстояния.

Используйте зеркалки – такие, как Hasselblad или Contax 645. Мало того, что Вы можете
фокусироваться достаточно близко и использовать специальные макрообъективы – Вы сможете
точно построить кадр и замерить экспозицию по ТТЛ через конкретный объектив.

Зеркалки среднего формата с мехами - Fuji GX680 или старый SLX Rollei еще лучше, потому что
любой объектив можно сфокусировать чрезвычайно близко.

Большой формат

Если Вы не будете профессиональным ювелирным фотографом, Вы, вероятно, захотите пропустить
этот абзац.

Это очень утомительный вид съёмки, потому что Вы должны будете вычислить масштабы и поправки
экспозиции вручную. Рекомендую прочитать книгу Анселя Адамса " The Camera " и Стива Симмона
"Using the View Camera".

Я делаю эти вычисления один раз для каждого объектива и отмечаю масштаб и поправку на длинной
полосе бумаги. Я прикрепляю эту полоску к камере и считываю коррекцию экспозиции в зависимости
от выдвижения объектива. Есть фирмы, которые продают подобные калькуляторы-линейки для
различных объективов. Некоторые калькуляторы очень сложны в использовании!

Кроме того, Вы будете нуждаться в большом количестве света и, вероятно, в студийных моноблоках,
типа Novatrons.










Tags: интересное, макросъемка, фотоуроки
Subscribe

  • Рагий

    Несколько кадров одного усача... 1. Рагий четырехпятнистый. Не скажу, что это редкость в наших краях, но и частым гостем его тоже назвать не могу.…

  • Он и она: комары-долгоножки

    Раз уж зашла речь о комарах (в прошлом посте), продолжу эту тему "пятничными" рубриками - он и она и "это у них". :) 1. Летом…

  • Перекур

    Небольшой фотосет стрекозки, которая кружилась над поленницей дров и периодически присаживалась на нее погреться и передохнуть. 1. ©…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 25 comments

  • Рагий

    Несколько кадров одного усача... 1. Рагий четырехпятнистый. Не скажу, что это редкость в наших краях, но и частым гостем его тоже назвать не могу.…

  • Он и она: комары-долгоножки

    Раз уж зашла речь о комарах (в прошлом посте), продолжу эту тему "пятничными" рубриками - он и она и "это у них". :) 1. Летом…

  • Перекур

    Небольшой фотосет стрекозки, которая кружилась над поленницей дров и периодически присаживалась на нее погреться и передохнуть. 1. ©…